Day 9 in Iceland: The Southern Area with Many Tourists - English, Español

1. Day 9 in Iceland: The Southern Area with Many Tourists

Day 9 was our last full day in Iceland. We did our usual morning routine of eating our complimentary breakfast, packing, and checking out from the lovely hotel early to continue the last part of our journey on the Ring Road. We managed to drag our luggage from the long hallway to the car. Gisela also checked out from the hotel and handed the receptionist the keys. We got in the car, and Gisela pulled up the itinerary with the list of objectives for that day. Our first stop was Reynisfjara Beach, a short drive from the hotel. It is a black sand beach marketed as Iceland's "most dangerous beach." When visiting, you need to exercise a ton of caution and stay away from the water, as it has dangerous currents from the obstructed Atlantic currents. After all, the only land directly south of Reynisfjara Beach is Antarctica, which is at the opposite pole of the Earth! Gisela's dad parked the car, and we explored the beach. We noticed that there were a ton of tourists there. 

Reynisfjara is Iceland's most famous beach, and that image appears when people think of Iceland or Google it. Reynisfjara is unique because of its black sand from volcanic ashes, perfectly sculpted basalt columns, cliff formations, and the humongous waves reaching past the shore's edge. At the beach, we saw the Reynisdrangar sea stacks, basalt rock pillars that used to be trolls that turned into stone because they were exposed to the sun at dawn and frozen in time. Regarding scientific explanations, the basalt columns used to be part of the cliffs, but the strong waves and the contraction between hot lava and water influenced the shape. The basalt columns looked like something straight out of a science fiction movie. I climbed on them a bit for cute pug pictures. Since I am a tiny and light pug, I did not damage the rocks.

While browsing the beach, we stumbled upon the Hálsanefshellir sea cave and the Gardar cliff. They are both formed from volcanic basalt columns. I could picture trolls or other magical creatures popping out at any moment. Then, we also had spectacular views of the arched cliff of Dyrhólaey as it stood over the sea and gazed into the world beyond. While we were admiring the scenery and taking photos, a Spanish family asked Gisela in French if she could take a picture of them. Gisela answered yes in Spanish. Then the family posed, and Gisela asked in Spanish if they were ready. They nodded. After taking pictures, Gisela handed the phone back to the father. He thanked her. Gisela thought he approached her in French because her mobile phone was in French. 

After visiting this spectacular black sand beach, we went to our next objective, Dyrhólaey Cliff. It was a really short drive from Reynisfjara Beach. We drove up a hill, and the parking lot was up there. We got an excellent view of the black sand beaches from above. We saw mountains, greenery, and the sea in the distance. The area is also a puffin sanctuary. In summer, thousands of puffins make their nests in Dyrhólaey cliffs surrounding grassy hills. Dyrhólaey Cliff is closed in May and June due to the nesting season. The puffins were severely cute and were flying and resting together. They were so adorable I wanted to hug one and take them home. The name Dyrhólaey means “door hill island” in Icelandic. The arch is so big that ships and even small airplanes can pass through it. Over many centuries, the ocean current and waves have worn the overall black basalt rock into a 120-meter-high arch! That was impressive, and the views were unforgettable. 

While taking pictures, we ran into the entitled tourists from the hotel. They were acting full of themselves while getting pictures of themselves, and one tourist was yelling at their spouse in their native language about how the spouse was taking the picture badly. At least, that's what I am guessing, as it is a language I don't speak, write, read, or understand. I was guessing based on the gestures. After that observation, Gisela's sister no longer wanted to learn that language on Duolingo (she initially learned it for her ultimate career goal) and switched to learning Ukrainian instead. Similar to Reynisfjara Beach, that area also had a ton of tourists, and it was hard to fully enjoy nature. Then, we drove to our next objective, Sólheimajökull, a glacier between Katla and Eyjafjallajökull (a volcano recently erupted in 2010). The drive was also short. The family talked about politics during the car ride, and Gisela felt she had nothing meaningful to contribute. She wondered if international affairs was the right career track for her. After all, she did not go out of her way to read about world politics online and memorize all those details. Gisela was having a career existential crisis. 

We arrived at the glacier. This glacier is part of the larger ice cap called Mýrdalsjökull. Due to climate change and rising temperatures, sólheimajökull is melting rapidly, around 60 meters a year. Since glacial melting is a frequent phenomenon in Iceland in the modern era, there is the possibility that many glaciers will fully melt once the 22nd century comes. I wish there was a way to slow the melting process; otherwise, Iceland would be uninhabitable. We walked around the glacial area, and the water was browner due to volcanic ashes and mud. There were also ashes capping the icebergs. Obviously, the glacier was getting smaller, and more dirt and rocks remained. We also saw tour groups visiting the glacier. Then, it was past noon, and Gisela was hungry for lunch. A small food stand sold lángos, deep-fried flatbread with various toppings such as grated cheese, sour cream, meat, and vegetables. The stand also had a vegan version, and Gisela and her dad ordered it. Her mom and sister tried other types of lángos that the stand sold. I shared the vegan one with Gisela. The vegan cheese and the vegan sour cream were tasty. It was also nice that the nature places had food stands and restaurants for tourists to stop at. 

After a delicious and filling lunch, we continued with our next objective, Skógafoss ("forest waterfall"), about a twenty-minute to half-hour drive. Then we arrived, and Dad parked the car. We walked up to Skógafoss and saw that it was crowded with tourists. Skógafoss is a waterfall on the Skóga River where the cliff replaced the former coastlines, which had receded. The cliffs stayed parallel to the coast, and mountains were also in the area. One can observe a clear divide between the coastal lowlands and the mountainous highlands. Skógafoss has a drop of 60 meters and a width of 25 meters and is one of the biggest waterfalls in Iceland. As the water cascades down the cliff, there is a large amount of spray from the water. When we stood near the waterfall, we were soaking wet. Gisela put on her windbreaker poncho to protect her winter coat from getting wet. Icelandic legend says that the first Viking in the area, Þrasi Þórólfsson, buried treasure in a cave behind the waterfall. It is said that locals found the treasure chest years later but could only grab the ring on the side of the chest because the chest vanished. The ring was given to the local church, now in the Skógar Museum, to make visitors curious and ponder life. 

Gisela was angling her phone camera to avoid getting tourists in the picture of the waterfall. Because of the additional spray of water, a rainbow was present. Then, we drove another 40ish minutes to our next destination, Seljalandsfoss. Seljalandsfoss is one of the most impressive waterfalls in Iceland. It is also a famous waterfall that appears in advertisements about Iceland and travel blogs and videos. The waterfall drops 60 meters and is part of the Seljalands River (named after that river) that originates from the glacier volcano Eyjafjallajökull. The elegant waterfall plunges into a natural bowl of water dug out by the powerful water throughout thousands of years, and there is an entrance to a cave from behind the waterfall. The water comes from Eyjafjallajökull, of course. The water flows into the river since the glacier is melting more than ever. The river water then plunges down the cliff. Seljalandsfoss is one of the few waterfalls in Iceland where you can walk behind. It also feels like you're in a Disney movie. It is still essential to wear a rain poncho and watch where you are going so you don't slip and fall. Otherwise, that would be painful. 

Though the waterfall was impressive, and I had fun walking behind it, there were too many tourists in the area, as in the other sites we visited in southern Iceland. When most of the tourists come to Iceland, they come to Reykjavík and the southern part. There are also nearby waterfalls within walking distance from Seljalandsfoss. We first walked to a thinner waterfall that cascaded down the cliff mixed with hard rock and green grass. Then we went to Gljúfrabúi ("canyon dweller"), a waterfall hidden behind a cliff and cave. However, I was able to get into the canyon in which Gljúfrabúi dwells by climbing through a crack in the rock and into the cave. I thought that it was cool to visit and that it was a destination not to miss! Even a long line of tourists was waiting to get through the cave and to the waterfall. Gisela was tired, so she went to get coffee at the food stand at the entrance. She walked the whole way back while I and her family waited in the long line. I saw the waterfall first and told the family it was awesome, so they waited in line. Then we were finished and came back. 

Gisela was empty-handed because her Discover credit card was declined. Her cellular data also wasn't working when she tried to add more money to her Wise debit card. Then the family decided what they wanted from the stand, and Dad went to buy it. Then we drove for almost two hours to get to Geysir Hot Spring, the biggest touristy hot spring. We arrived, and Dad parked the car. Then we went through the touristy gift shop and saw many souvenirs. I saw many locally made items, such as small trolls and cute puffin stuffed animals. I gave one of the puffins a big hug! I also saw a massive wooden structure of Thor, the Norse god of thunder and lightning. Then we went outside to see the hot springs. The springs in the area are along a wide strip of land in the same southwest direction as the tectonic lines. The strip is 500 meters long. The area became active over a thousand years ago and has many blow holes. That led to changes in the geothermal area. The hot springs were created by the prevalence of earthquakes in southern Iceland. The oldest account of the Geysir region dates back to the end of the 13th century. 

The most famous hot spring is the Great Geysir, which led to the name of erupting hot springs. It was the first geyser ever documented in a printed source. This geyser is as famous as Old Faithful in the Yellowstone National Park in the United States. Accounts from 200 years ago state that the Great Geysir reached 170 meters in height! Even though it is smaller now, earthquakes still affect it. There was an earthquake in 2000, and the Great Geysir erupted for many years. Now, Geysir is mostly dormant. A famous active hot spring in the area is Strokkur ("churn"). It erupts hot water into the air every few minutes. A ginormous horde of tourists crowded around the area to watch the hot spring sprout water. The height varied from a few meters to even 30 meters. The noise was also super loud. It was so cool videotaping the explosion a few times! 

Then we drove to our next destination, Gullfoss ("golden waterfall"). It was about a 20-minute drive from Geysir. This beloved waterfall is found in southwest Iceland in the Hvítá river canyon (where the river travels from Langjökull). At the park, we saw a sign warning tourists of pickpockets. That was the only place ever in Iceland that gave pickpocket warnings. I did not expect that since Iceland was a really safe country to visit in terms of crime rates. The waterfall cascades 32 meters and is very wide along the river. The river also appears to have strong currents. Gullfoss has two waterfall-flowing stages, so the shorter cascade is 11 meters, while the more significant drop is 21 meters. That faintly reminded me of the layers of Kuang Si Falls in Laos. The canyon at Gullfoss is 70 meters in height and descends into Gullfossgjúfur. The canyon was said to be formed by glacial outbursts of ice blocks when the final ice age started. In summer, the water from the waterfalls tends to spray more than in winter. It's a good idea to have a rain poncho so as not to get damp. There are also several hiking paths alongside the falls. 

We wanted to reach our last objective, Þingvellir National Park, one of Iceland's most impressive national parks, because of its historical, geological, and cultural significance. For more information on the national park and things to do there, please visit the official website: https://www.thingvellir.is/en/. It took us about 40 minutes to get there. Something to keep in mind is that Þingvellir (and many of the other national parks in Iceland) are huge and have various places to stop at. Visiting the whole area in one day is impossible, especially when walking a lot instead of driving around. We did not get specific information from the tour company on what to visit in the national park. Gisela did online research on her own and took us to the visitor center at Hakið, Þingvöllum. That was also where the North American and the Eurasian tectonic plates met. After all, the park lies in a rift valley, which gives visitors insights into the geology and even the geographical makeup of the country. South of the park is Þingvallavatn, the biggest natural lake in Iceland. 

Þingvellir was founded in 1930, and the founding celebrated the 1000th anniversary of the Althing, the oldest parliament system in the world. The name Þingvellir translates to "assembly field," where the Law Council members of the settlement (e.g., chieftains, parliamentary representatives, and later bishops after Christianity became the religion) gathered to discuss and frame their society. Walking on the gravel path between massive rocks and the contrasting tectonic plates was terrific. That opened-up fissure is known as Sprunga Opnast. There were also bridges in the distance from the Hakið viewing point, representing the connection between the tectonic plates of the different landmasses. That area was profound and had such a significant history and cultural heritage. I was glad that that was our last objective in Iceland. It was an excellent way to end it. We started with the Bridge Between Continents and ended with another bridge between continental plates. 

After our profound visit, we returned to the car and rode to Reykjavík for an hour and a half. Since we would arrive late, Gisela checked which restaurants opened late for dinner. She found the restaurant Food Cellar, which had very positive reviews. We decided to drive directly there for dinner and then to the hotel. We arrived in downtown Reykjavík and parked at the parking lot in the city center near the Ferris wheel. Dad paid for parking, and then we walked to the restaurant in the frigid, rainy air. Gisela and I got Miso Glazed Celeriac for dinner, which consisted of fennel, fried lemon slices covered in sauce, and potatoes on the side. Gisela also drank beer by the brand Ölvisholt Brewery. The beer was pretty tasty. Her sister got rosé, but she did not like it that much. The family also got dessert, including vegan chocolate mousse, skyr, and white chocolate. After dinner, we walked back in the cold to the car and drove to P2, the parking lot up the street from Hótel Reykjavík Centrum, where we stayed the first day. Rain pattered on the roof of the car. Dad parked the car, and since it was late, we had free parking overnight. 

We dragged all our luggage down the hill and arrived at the hotel. The door to the lobby was locked, and no one was at the reception desk. Gisela called the hotel's phone number several times to let us in, but no one picked up. We were also getting rained on in the cold. Then Gisela walked to the hotel restaurant and peered through the window. One staff member was cleaning up and closing the bar for the night. Gisela knocked on the window, but he had his AirPods in. Gisela knocked harder, and he saw her. Then Gisela knocked on the door to the restaurant, and the staff member gestured that he was going to get the receptionist. The receptionist came to the front desk and let us in. Gisela thanked the restaurant staff member. Then she checked us in. Then, the receptionist asked for a credit card to deposit the hotel deposit. The parents' green Mastercard was declined. Her dad also tried the grey Mastercard, which had foreign transaction fees. That was also rejected. Then Gisela's dad tried the green Mastercard again, and it worked. The receptionist gave us more information about the hotel and gave us the keys. We were on two separate floors. We unpacked and moved our items to even out the weight of our suitcases. Since we were exhausted from a long and busy day, we got ready for bed and slept during our last night in Iceland. 

2. Día 9 en Islandia: La zona sur con muchos turistas

El día 9 fue nuestro último día completo en Islandia. Hicimos nuestra rutina matutina habitual de tomar nuestro desayuno de cortesía, hacer las maletas y salir temprano del encantador hotel para continuar la última parte de nuestro viaje por la carretera de circunvalación. Conseguimos arrastrar nuestro equipaje desde el largo pasillo hasta el coche. Gisela también entregó las llaves a la recepcionista. Subimos al coche y Gisela sacó el itinerario con la lista de objetivos para ese día. Nuestra primera parada fue la playa de Reynisfjara, a poca distancia del hotel. Es una playa de arena negra comercializada como la "playa más peligrosa" de Islandia. Al visitarla, hay que tener mucha precaución y mantenerse alejado del agua, ya que tiene corrientes peligrosas procedentes de las corrientes obstruidas del Atlántico. Al fin y al cabo, la única tierra directamente al sur de la playa de Reynisfjara es la Antártida, que está en el polo opuesto de la Tierra. El padre de Gisela aparcó el coche y exploramos la playa. Nos dimos cuenta de que había un montón de turistas. 

Reynisfjara es la playa más famosa de Islandia, y esa imagen aparece cuando la gente piensa en Islandia o la busca en Google. Reynisfjara es única por su arena negra procedente de cenizas volcánicas, sus columnas de basalto perfectamente esculpidas, sus formaciones acantiladas y las enormes olas que llegan hasta el borde de la orilla. En la playa, vimos las pilas marinas de Reynisdrangar, pilares de roca basáltica que solían ser trolls convertidos en piedra al quedar expuestos al sol al amanecer y congelados en el tiempo. Según las explicaciones científicas, las columnas de basalto solían formar parte de los acantilados, pero el fuerte oleaje y la contracción entre la lava caliente y el agua influyeron en su forma. Las columnas de basalto parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Me subí un poco a ellas para hacerme fotos con mi carlino. Como soy un carlino pequeño y ligero, no dañé las rocas. 

Mientras recorríamos la playa, nos topamos con la cueva marina de Hálsanefshellir y el acantilado de Gardar. Ambos están formados por columnas de basalto volcánico. Podía imaginarme a trolls u otras criaturas mágicas asomando en cualquier momento. También tuvimos unas vistas espectaculares del acantilado arqueado de Dyrhólaey, que se erguía sobre el mar y contemplaba el mundo más allá. Mientras admirábamos el paisaje y hacíamos fotos, una familia española preguntó a Gisela en francés si podía hacerles una foto. Gisela respondió que sí en español. Entonces la familia posó y Gisela les preguntó en español si estaban listos. Asienten con la cabeza. Después de hacer las fotos, Gisela le devuelve el teléfono al padre. Él le dio las gracias. Gisela pensó que se había dirigido a ella en francés porque su móvil estaba en francés. 

Tras visitar esta espectacular playa de arena negra, nos dirigimos a nuestro siguiente objetivo, el acantilado de Dyrhólaey. Era un trayecto muy corto desde la playa de Reynisfjara. Subimos una colina y el aparcamiento estaba allí arriba. Desde arriba teníamos una vista excelente de las playas de arena negra. Vimos montañas, vegetación y el mar a lo lejos. La zona es también un santuario de frailecillos. En verano, miles de frailecillos anidan en los acantilados de Dyrhólaey que rodean las colinas cubiertas de hierba. El acantilado de Dyrhólaey está cerrado en mayo y junio debido a la temporada de anidamiento. Los frailecillos eran monísimos y volaban y descansaban juntos. Eran tan adorables que quería abrazar a uno y llevármelo a casa. El nombre Dyrhólaey significa "isla de la colina de la puerta" en islandés. El arco es tan grande que pueden atravesarlo barcos e incluso aviones pequeños. A lo largo de muchos siglos, la corriente oceánica y las olas han desgastado la roca basáltica negra en su conjunto hasta formar un arco de ¡120 metros de altura! Era impresionante, y las vistas, inolvidables. 

Mientras hacíamos fotos, nos cruzamos con los turistas del hotel. Uno de elles le gritaba a su cónyuge en su lengua materna que le estaba haciendo una mala foto. Al menos, eso es lo que supongo, ya que es un idioma que no hablo, escribo, leo ni entiendo. Lo supuse basándome en los gestos. Después de esa observación, la hermana de Gisela ya no quiso aprender ese idioma en Duolingo (inicialmente lo aprendió para su objetivo profesional final) y cambió a aprender ucraniano en su lugar. Al igual que en la playa de Reynisfjara, en esa zona también había muchos turistas, y era difícil disfrutar plenamente de la naturaleza. Después nos dirigimos a nuestro siguiente objetivo, Sólheimajökull, un glaciar situado entre Katla y Eyjafjallajökull (un volcán que entró en erupción recientemente, en 2010). El trayecto también fue corto. La familia habló de política durante el trayecto, y Gisela sintió que no tenía nada significativo que aportar. Se preguntaba si los asuntos internacionales eran la carrera adecuada para ella. Al fin y al cabo, no se había esforzado en leer en Internet sobre política mundial y memorizar todos esos detalles. Gisela tenía una crisis existencial acerca de su carrera. 

Llegamos al glaciar. Este glaciar forma parte de una capa de hielo mayor llamada Mýrdalsjökull. Debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas, Sólheimajökull se está derritiendo rápidamente, unos 60 metros al año. Dado que el deshielo glaciar es un fenómeno frecuente en Islandia en la era moderna, existe la posibilidad de que muchos glaciares se derritan por completo cuando llegue el siglo XXII. Ojalá hubiera una forma de ralentizar el proceso de deshielo; de lo contrario, Islandia sería inhabitable. Paseamos por la zona glaciar, y el agua era más marrón debido a las cenizas volcánicas y el barro. También había cenizas cubriendo los icebergs. Obviamente, el glaciar se estaba reduciendo y quedaba más tierra y rocas. También vimos grupos de turistas visitando el glaciar. Pasaba el mediodía y Gisela tenía hambre. Un pequeño puesto de comida vendía lángos, pan plano frito con diversos ingredientes, como queso rallado, crema agria, carne y verduras. El puesto también tenía una versión vegana, y Gisela y su padre la pidieron. Su madre y su hermana probaron otros tipos de lángos que vendían en el puesto. Yo compartí el vegano con Gisela. El queso y la nata agria veganos estaban deliciosos. También fue agradable que los lugares naturales tuvieran puestos de comida y restaurantes para que los turistas se detuvieran. 

Tras un delicioso y saciante almuerzo, continuamos con nuestro siguiente objetivo, Skógafoss ("cascada del bosque"), a unos veinte minutos o media hora en coche. Llegamos y papá aparcó el coche. Caminamos hasta Skógafoss y vimos que estaba abarrotada de turistas. Skógafoss es una cascada en el río Skóga donde el acantilado sustituyó a las antiguas costas, que habían retrocedido. Los acantilados permanecían paralelos a la costa, y también había montañas en la zona. Se puede observar una clara división entre las tierras bajas costeras y las tierras altas montañosas. Skógafoss tiene una caída de 60 metros y una anchura de 25 metros y es una de las mayores cataratas de Islandia. A medida que el agua cae en cascada por el acantilado, se produce una gran cantidad de rocío del agua. Cuando nos paramos cerca de la cascada, estábamos empapados. Gisela se puso su poncho cortavientos para proteger su abrigo de invierno del agua. La leyenda islandesa dice que el primer vikingo de la zona, Þrasi Þórólfsson, enterró un tesoro en una cueva detrás de la cascada. Se dice que los lugareños encontraron el cofre del tesoro años después, pero sólo pudieron coger el anillo que había a un lado del cofre porque éste desapareció. El anillo se entregó a la iglesia local, ahora en el Museo Skógar, para que los visitantes sientan curiosidad y reflexionen sobre la vida. 

Gisela inclinaba la cámara de su teléfono para evitar que los turistas salieran en la foto de la cascada. Debido al chorro de agua adicional, se formó un arco iris. Después condujimos unos 40 minutos más hasta nuestro siguiente destino, Seljalandsfoss. Seljalandsfoss es una de las cascadas más impresionantes de Islandia. También es una famosa cascada que aparece en anuncios sobre Islandia y en blogs y vídeos de viajes. La cascada cae 60 metros y forma parte del río Seljalands (llamado así por el nombre del río) que nace del volcán glaciar Eyjafjallajökull. La elegante cascada se precipita en un cuenco natural de agua excavado por las poderosas aguas a lo largo de miles de años, y hay una entrada a una cueva por detrás de la cascada. El agua procede de Eyjafjallajökull, por supuesto. El agua desemboca en el río, ya que el glaciar se está derritiendo más que nunca. A continuación, el agua del río se precipita por el acantilado. Seljalandsfoss es una de las pocas cascadas de Islandia en las que se puede caminar por detrás. También da la sensación de estar en una película de Disney. Aun así, es imprescindible llevar un poncho para la lluvia y mirar por dónde se va para no resbalar y caerse. Si no, sería doloroso. 

Aunque la cascada era impresionante, y me divertí caminando detrás de ella, había demasiados turistas en la zona, como en los otros sitios que visitamos en el sur de Islandia. Cuando la mayoría de los turistas vienen a Islandia, vienen a Reikiavik y a la parte sur. También hay cascadas cercanas a poca distancia de Seljalandsfoss. Primero caminamos hasta una cascada más fina que caía en cascada por el acantilado mezclada con roca dura y hierba verde. Después fuimos a Gljúfrabúi ("habitante del cañón"), una cascada oculta tras un acantilado y una cueva. Sin embargo, pude entrar en el cañón en el que habita Gljúfrabúi trepando por una grieta en la roca y adentrándome en la cueva. Me pareció una visita genial y un destino que no hay que perderse. Incluso había una larga cola de turistas esperando para atravesar la cueva y llegar a la cascada. Gisela estaba cansada, así que fue a por café al puesto de comida de la entrada. Caminó todo el camino de vuelta mientras su familia y yo esperábamos en la larga cola. Yo vi la cascada primero y le dije a la familia que era impresionante, así que esperaron en la cola. Luego terminamos y volvimos. 

Gisela se quedó con las manos vacías porque su tarjeta de crédito Discover fue rechazada. Tampoco le funcionaban los datos del móvil cuando intentó añadir más dinero a su tarjeta bancaria Wise. Luego la familia decidió lo que quería del puesto y papá fue a comprarlo. Luego condujimos durante casi dos horas para llegar a las termas de Geysir, las más turísticas. Llegamos y papá aparcó el coche. Luego pasamos por la tienda de regalos turísticos y vimos muchos objetos. Vi muchos artículos de fabricación local, como pequeños trolls y simpáticos peluches de frailecillos. Le di un fuerte abrazo a uno de los frailecillos. También vi una enorme estructura de madera de Thor, el dios nórdico del trueno y el relámpago. Después salimos a ver las aguas termales. Los manantiales de la zona se encuentran a lo largo de una amplia franja de tierra en la misma dirección suroeste que las líneas tectónicas. La franja tiene 500 metros de largo. La zona entró en actividad hace más de mil años y tiene muchos agujeros de soplado. Eso provocó cambios en la zona geotérmica. Las fuentes termales se crearon por la prevalencia de terremotos en el sur de Islandia. El relato más antiguo de la región de Geysir data de finales del siglo XIII. 

La fuente termal más famosa es el Gran Geysir, que dio nombre a las fuentes termales en erupción. Fue el primer géiser documentado en una fuente impresa. Este géiser es tan famoso como el Old Faithful del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Según relatos de hace 200 años, ¡el Gran Geysir alcanzaba los 170 metros de altura! Aunque ahora es más pequeño, los terremotos siguen afectándole. En 2000 hubo un terremoto y el Gran Geysir entró en erupción durante muchos años. Ahora, el Geysir está casi inactivo. Una famosa fuente termal activa de la zona es Strokkur ("batidora"). Expulsa agua caliente al aire cada pocos minutos. Una enorme horda de turistas se agolpaba en la zona para ver brotar el agua de la fuente termal. La altura variaba desde unos pocos metros hasta incluso 30 metros. El ruido también era muy fuerte. ¡Fue genial grabar la explosión en vídeo unas cuantas veces! 

Después nos dirigimos a nuestro siguiente destino, Gullfoss ("cascada dorada"). Estaba a unos 20 minutos en coche de Geysir. Esta entrañable cascada se encuentra en el suroeste de Islandia, en el cañón del río Hvítá (por donde pasa el río desde Langjökull). En el parque, vimos un cartel que advertía a los turistas de la presencia de carteristas. Era el único lugar de Islandia que avisaba de la presencia de carteristas. No me lo esperaba, ya que Islandia era un país realmente seguro para visitar en cuanto a índices de delincuencia. La cascada cae 32 metros y es muy ancha a lo largo del río. El río también parece tener fuertes corrientes. Gullfoss tiene dos etapas de caída de agua, de modo que la cascada más corta es de 11 metros, mientras que la caída más grande es de 21 metros. Eso me recordó ligeramente a las capas de las cataratas de Kuang Si, en Laos. El cañón de Gullfoss tiene 70 metros de altura y desciende hasta Gullfossgjúfur. Se dice que el cañón se formó por desprendimientos glaciares de bloques de hielo cuando comenzó la última glaciación. En verano, el agua de las cascadas suele salpicar más que en invierno. Conviene llevar un poncho de lluvia para no mojarse. También hay varias rutas de senderismo junto a las cataratas. 

Queríamos llegar a nuestro último objetivo, el Parque Nacional de Þingvellir, uno de los parques nacionales más impresionantes de Islandia, por su importancia histórica, geológica y cultural. Para más información sobre el parque nacional y las cosas que se pueden hacer en él, visite el sitio web oficial: https://www.thingvellir.is/en/. Tardamos unos 40 minutos en llegar. Hay que tener en cuenta que Þingvellir (y muchos de los demás parques nacionales de Islandia) son enormes y tienen varios lugares en los que detenerse. Visitar toda la zona en un día es imposible, sobre todo si se camina mucho en lugar de ir en coche. No recibimos información específica de la empresa turística sobre qué visitar en el parque nacional. Gisela investigó en Internet por su cuenta y nos llevó al centro de visitantes de Hakið, en Þingvöllum. Allí también se encontraban las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. Al fin y al cabo, el parque se encuentra en un valle de fisura, lo que permite a los visitantes comprender la geología e incluso la composición geográfica del país. Al sur del parque se encuentra Þingvallavatn, el mayor lago natural de Islandia. 

Þingvellir se fundó en 1930, y con su fundación se celebró el 1000 aniversario del Althing, el sistema parlamentario más antiguo del mundo. El nombre Þingvellir se traduce como "campo de asamblea", donde los miembros del Consejo de la Ley del asentamiento (por ejemplo, caciques, representantes parlamentarios y, más tarde, obispos después de que el cristianismo se convirtiera en la religión) se reunían para debatir y enmarcar su sociedad. Caminar por el sendero de grava entre enormes rocas y el contraste de las placas tectónicas fue estupendo. Esa fisura abierta se conoce como Sprunga Opnast. También había puentes en la distancia desde el mirador de Hakið, que representaban la conexión entre las placas tectónicas de las distintas masas de tierra. Aquella zona era profunda y tenía una historia y un patrimonio cultural tan significativos. Me alegré de que ése fuera nuestro último objetivo en Islandia. Fue una forma excelente de terminar. Empezamos con el Puente entre Continentes y terminamos con otro puente entre placas continentales. 

Tras nuestra profunda visita, volvimos al coche y nos dirigimos a Reikiavik durante una hora y media. Como llegaríamos tarde, Gisela comprobó qué restaurantes abrían hasta tarde para cenar. Encontró el restaurante Food Cellar, que tenía críticas muy positivas. Decidimos ir directamente allí a cenar y luego al hotel. Llegamos al centro de Reikiavik y aparcamos en el aparcamiento del centro, cerca de la noria. Papá pagó el aparcamiento y luego fuimos andando al restaurante en el aire gélido y lluvioso. Gisela y yo cenamos apionabo glaseado con miso, que consistía en hinojo, rodajas de limón fritas cubiertas de salsa y patatas aparte. Gisela también bebió cerveza de la marca Ölvisholt Brewery. La cerveza estaba muy rica. Su hermana tomó rosado, pero no le gustó mucho. La familia también tomó postre, que incluía mousse de chocolate vegano, y skyr y chocolate blanco. Después de cenar, volvimos andando al coche en medio del frío y nos dirigimos al P2, el aparcamiento que hay calle arriba del Hótel Reykjavík Centrum, donde nos alojamos el primer día. La lluvia golpeaba el techo del coche. Papá aparcó el coche y, como era tarde, teníamos aparcamiento gratuito para pasar la noche. 

Arrastramos todo nuestro equipaje cuesta abajo y llegamos al hotel. La puerta del vestíbulo estaba cerrada y no había nadie en recepción. Gisela llamó varias veces al teléfono del hotel para que nos dejaran entrar, pero nadie lo cogió. Además, nos estaba lloviendo a mares. Entonces Gisela se dirigió al restaurante del hotel y se asomó por la ventana. Un empleado estaba limpiando y cerrando el bar por la noche. Gisela llamó a la ventana, pero tenía los AirPods puestos. Gisela llamó con más fuerza y él la vio. Entonces Gisela llamó a la puerta del restaurante, y el empleado le hizo un gesto indicándole que iba a llamar a la recepcionista. El recepcionista acudió a la recepción y nos dejó pasar. Gisela dio las gracias al empleado del restaurante. Después nos registró. A continuación, el recepcionista nos pidió una tarjeta de crédito para ingresar la fianza del hotel. La tarjeta Mastercard verde de los padres fue rechazada. Su padre también probó con la Mastercard gris, que tenía comisiones por transacciones en el extranjero. También la rechazaron. Entonces el padre de Gisela volvió a probar con la Mastercard verde, y funcionó. El recepcionista nos dio más información sobre el hotel y nos entregó las llaves. Estábamos en dos plantas distintas. Deshicimos las maletas y las cambiamos de sitio para equilibrar el peso. Como estábamos agotados de un día largo y ajetreado, nos preparamos para ir a la cama y dormimos durante nuestra última noche en Islandia.